My trip to Tanzania
without brakes







Развалины Энгаруки: от тайны к тайне

(отрывок из книги "По Танзании без тормозов, или Вынос мозга по-африкански)


Маасай - дренее племя, созранившееся до сих пор на территории Танзании и Кении. Но есть и другие племена, отличающиеся одеждой, украшеними, татуировками. Некоторые племена давно исчезли, и о них говорят лишь немые развалины. А чтобы услышать их голос, мзунгу сильно напрягаться не нужно. В Танзании много гидов, прекрасно говорящих по-английски. Думаю, это самая престижная профессия, позволяющая хорошо зарабатывать простым людям.

Энгарука - самые знаменитые развалины, свидетельство существования древних племен на территории страны. Сейчас ученые изучают археологические находки, возможно, скоро откроется много тайн самого загадочного населенного людьми континента, называемого иногда "колыбелью человечества".

Добраться до Энгаруки проще с туром, включающим сафари в национальные парки. А интереснее поехать из городка около национального парка Маньяра.



Утром решили еще раз проверить, как работает автостоп в Танзании, а вернее, убедиться, что он не работает вообще. Проснулись пораньше и попытались уехать в деревню к очень загадочным развалинам Энгарука, оставшимся на месте древнего города. Настолько загадочным, что упоминание их названия вызывает сразу проблемы с транспортом. Автобусов в том направлении нет, а попутки едут в объезд. Это настораживает и вызывает у мзунгу еще больший интерес к развалинам. После ночного тропического ливня утром было прохладно, но ненадолго.

Чтобы увидеть развалины, нужно сначала доехать на даладала до поворота на Энгаруку - до единственной дороги туда. Оттуда же можно доехать до озера Натрон, где есть священное место племени маасай.

Но уверена, пройдет не один час, прежде чем туда что-либо поедет... Если вообще поедет...


. Ну что... Вот и день почти прошел. Солнце ушло за горизонт и я в темной палатке пишу сей опус трясущимися руками. "Почему трясущимися?" - спросите вы. Сейчас постараюсь объяснить. После холодного душа (который сделал меня счастливой) стало легче, но и стало ясно, что пол-лица у меня сгорело на солнце, пока ехала на мотоцикле до Энгаруки.

В Танзании я первый раз, поэтому совершенно не представляю, куда меня может завести сегодняшний и тем паче завтрашний день.

А вчера я посмотрела наконец-то фильм про племя маасай, а так как находились в данный момент всего в часе-другом езды от священного вулкана Ol Doinyo Lengai, то появилась идея заглянуть и на озеро Натрон. Хотя... идея - это хорошо, но для осуществления нужны шиллинги.


Итак, все по-порядку. Утром очень долго ждали попутку на повороте, к нам подходили англоговорящие люди и говорили английские слова: сафари, Нгоронгоро, програм, гайд, но все были мягко посланы; пока ждали, мы вели переговоры с парнями на мотоциклах - на суахили. После долгой "игры" сбили цену. Хотя на самом деле один мотоцикл для одного мзунгу с рюкзаком стоит 20 тыс тш. (около 16 долл): 10 водиле и 10 за бензин. А ехать в Энгаруку действительно долго - часа полтора, через долины между горными хребтами, по саванне, которая выглядит как в сухой сезон, хотя сейчас типа как сезон коротких дождей.

Видно было, и даже очень хорошо видно, что в эту сторону еще не ступала нога китайца: дорога было настолько разбита и засыпана местами грунтом с камнями (наверное, так дорогу начинают строить), что иногда приходилось слезать с мотоцикла и проходить трудные места пешком.

Парни очень быстро нас домчали до деревни. Они ни слова не говорили по-английски, поэтому вызывали у меня большое доверие.

Пока ехали, вокруг по саванне бегали жирафы и страусы, но я, вцепившись в мотоцикл, не могла пошевелиться - так сильно трясло. Навстречу нам попадались мотоциклисты в шлемах. Наверное, им было очень жарко.

Не успели мы приехать, как нас обступили женщины с сувенирами. Они говорили: "Сфоткай меня, сфоткай меня". И просили тысячу шиллингов - за один кадр. Это примерно 20 российских рублей.

Вход в деревню - традиционно 10 долларов либо 16000 шиллингов. И еще 10 долларов за палатку... И еще 10 долларов за гида, который очень хотел нам показать руины.

Когда-то это был город - лет эдак 500 назад, в котором жило племя, похожее на маасай, с которыми маасай воевали. Археологи из Англии раскопали одно захоронение и обратно не закопали. Теперь там яма, а предметов и скелетов нет. Вероятно, увезли на экспертизу. Второе захоронение не тронули - и это хорошо.

А у маасаев был хороший обычай - выносить тела умерших в саванну на съедение зверям. Но правительство, к сожалению, запретило так делать. Поэтому, сколько ни старались, мы в саванне ничего, кроме развалин и колючек, не нашли. Теперь умерших хоронят или в доме (если человек важный), или около него, во дворе.

Есть обычай у маасаев иметь много жен. Это особенно характерно для богатых людей. А много жен - это значит много детей. Не все хотят окружать себя такой толпой, даже богатые.

Богатым считается тот, кто имеет более 50 коров. Каждая корова стоит 170 долларов - приблизительно. Но не стоит думать, что маасаи всю жизнь накапливают богатство, откладывая деньги и покупая корову за коровой.

Когда сын вырастает, отец дает ему пять коров. Они размножаются. Так состояние молодого маасай увеличивается, он становится богаче. Разве хоть один банк в мире начисляет проценты на капитал так же быстро, как коровы приносят потомство?

Все это и многое другое рассказал нам гид маасай, пока мы сидели в развалинах у реки, в священном месте для поедания мяса. Там маасаи прводят три месяца, варят свой суп из мяса и древесины, набираются сил перед охотой на львов.

Не следует думать, что маасай - дикое племя. Они такие же, как мы, имеют мобильники, фотографируют зеркалками (чужими, потому что китайцы пока не продают масштабно свои фотокамеры в Африке - только шмотки и мобильники). Маасаи делают бизнес, учатся в английских спецшколах, может быть, даже в Англии в Кембридже - очень богатые могут себе это позволить. Многие работают охранниками в Дар-эс-Салааме и на Занзибаре, продают там сувениры - наверное, это те, кто беден и не может от отца получить пять коров для накопления капитала.

Если человеку нужны деньги, чтобы купить одежду или отправить детей учиться (может быть даже в Москву, где учились многие танзанийцы), то он просто продает несколько коров.

Я не рассказала про сами развалины. Они были разрушены землетрясением. Система полива, выложенная камнями, сохранилась, но ничего очень примечательного я там не увидела. Поэтому рассказывать нечего.

После посещения развалин были чапати (слово, заимствованное из языка хинди) с бобовым супом, а затем палатка с видом в небо и звуки джунглей, смешивающиеся с пением муэдзина, - что может быть прекрасней?

Однако пребывание тут грозит полным крахом нашего бюджета. И чем дальше - тем больше. Вход на озеро Натрон стоит 25 долларов США, машина с водителем - 150 долларов. Это стоимость дня сафари с Нгоронгоро или Серенгети. Именно туда мы и планируем съездить - пофоткать львов, гепардов, леопардов и других.


После того как генератор кемпинга заглох, наконец стало слышно звуки джунглей. Ночь прошла спокойно, хотя я боялась, что пойдет дождь или обезьяны утащат всю обувь, оставленную около палатки. А утром оказалось, что надо платить не только 10 долларов за палатку, но и 10 долларов за кемпинг. Если кто-то из читателей не понял, что это такое, то я объясню, потому что я тоже сначала не поняла. Кемпинг - это возможность поставить свою палатку, или вообще занять место на территории, огороженной забором, пользоваться душем и туалетом. Причем, хочу напомнить, с каждого человека взяли по пять тысяч шиллингов за вход на территорию деревни. Персонал кемпинга хоть и дружелюбный, хоть и спрашивает, хорошо ли мне спалось ночью (не люблю я таких вопросов), но деньги на все накручивает, например за подвоз вещей на 5 км до входа в деревню попросили пять тысяч шиллингов. Так что вчерашние парни, просившие, не знаю за сколько, но не менее 100 км наверное, всего 20 тысяч шиллингов за каждого, получили за свою работу совсем немного.

Мы проснулись, а обратный автобус ушел. Но зато пришел другой автобус - к озеру Натрон. Как ни уговаривал нас хозяин кемпинга, пропустивший наш утренний автобус, который ушел почему-то раньше положенного времени, но мы все равно твердо стояли на своем. Фламинго и водопада за 150 долларов с каждого мзунгу нам не надо. Итак, безвыходная ситуация, транспорта нету, а танзанийцы вынуждают ехать или на Натрон, или оставаться еще на ночь в кемпинге, или же - ехать на такси обратно. Все три варианта одинаково нереально дороги. Но мзунгу так просто не уговоришь! Мы стояли на своем, истояли бы еще долго, вернее, торчали бы и зевали на деревенской остановке, если бы не удача.


Будто материализованный нашими явными желаниями, приехал джип, арендованный двумя французами - из Франции и из Джибути (это страна в Восточной Африке). Поторговавшись, их водитель согласился подбросить нас до Аруши. Французы торопились в аэропорт, поэтому высадили нас по дороге.