Stock Images

Тушети Дартло

You wanna go to heaven but you never want to die.
A silent scream for freedom turn to
Fire turn to water turn to
Stone’s the same,
the sky’s the same,
it doesn’t roll away
The other side where life goes on is
Close and yet you know it’s just a lie!

Ты хочешь попасть в рай, но не желаешь умирать.
Сдавленный крик о свободе превращается в
Огонь, который становится водой, которая превращается в...
Те же камни,
то же небо,
оно не исчезает.
Другая сторона, за которой продолжается жизнь,
Становится ближе, но ты уже знаешь — это всего лишь ложь.

Stratovarius. "Dragons".


Деревня Дартло, Тушети, Грузия

Mysterious Tusheti

Таинственный и загадочный мир Тушети

Kvavlo

В чем тайна и загадка Тушети - решать каждому индивидуально, но лишь тому, кому посчастливилось побывать в этом регионе. Скажу лишь, что не каждый грузин, который видел всю свою страну, видел Тушети. Потому что попасть туда трудно - дорога никакая и любая попытка может кончиться вместе с жизнью. Но на хорошее машине с медленной скоростью, кто умеет ездить по горному серпанину, или же кто имеет к этому талант, удается посмотреть многое за короткое время. Я же не из тех, кто начинает свой рассказ: «Сели мы с друзьями в машину и поехали…». Нет. Я рассказываю совершенно иначе о своих приключениях.

В прошлом году у меня не получилось присоединиться к туру на два дня из Тбилиси. Поэтому в этом году я решила во что бы то ни стало туда добраться! Как и советуют все отзывы, надо добраться до Телави. Что я и сделала с утра пораньше.

Приехала утренней маршруткой из Тбилиси в Телави, а тушинцев с распростертыми объятиями, желающих отвезти меня в Омало, не обнаружилось. К моему великому удивлению и разочарованию. Что ж, никто меня не встречает с гимном и красной ковровой дорожкой. Странно.

Вернее, таксисты-то были, на джипах, но машина в один конец стоит 200 лари, обратно столько же. Они с радостью бы довезли, хоть прямо из Тбилиси, в любой день, но… Мне нужно всего-то или заплатить самой, или найти ещё трех человек, чтобы разделить расходы.

Это было бы слишком просто. И тогда рассказывать было бы не о чем… не правда ли?

На мои вопросы грузинам, мне сказали, что до Омало идет маршрутка, но оказалось, что это в другую сторону, другой поселок с тем же названием. Подошедший ко мне мужчина (туристов видят сразу и отлавливают на выходе из маршрутки) не сказал мне об этом сразу, уверяя что довезет меня куда угодно и дешевле. Я спросила, за сколько он довезет до Омало. Он говорит: «А сколько заплатишь?» Вот не люблю я, когда отвечают вопросом на вопрос!

Я не видела его машины, и это был не джип. Как он собирался меня довезти? только до перевала и что? обратно? или что???

А вот «что»???

В общем, после каких-то туманных неясных выяснений неизвестно чего, договорились, что он довезет до Алвани до площади, где собираются тушинцы с джипами в ожидании туристов. За пять лари.

По дороге он начал говорить, что у него в Телави дом, что жена до вечера не придет, что мне надо переночевать в Телави, а вот завтра ехать в Алвани искать джип. Когда я отказалась, он сказал: «Почему ты плохо думаешь? Как так можно? Нельзя так плохо думать о людях. Я человек семейный, мне 70 лет». Вопрос: почему он думал, что я плохо думаю? Я же просто отказалась ехать сейчас к нему.

Далее было еще непонятнее. Он начинал тему - и я ее заканчивала. Он начинал новую - и все сводилось к тому, чтобы я осталась в Телави. То просил письмо передать в Москву родственникам, то вино домашнее (которое нельзя вывозить самолетом), то сфотографировать его с женой и эти фотки передать московским родственникам, то предлагал купить носки ручной вязки, то купить простой дешевый фонарик… Все это показалось, - подчеркивaю! - показалось мне подозрительным и я проявила дурные московские привычки - недоверие крайней степени. На взывание о моем нежелании ему помочь - я не реагировала никак. Затем сказала, что спасибо, что он мне помогает, ведь он может мне помочь, а я ему помочь не могу ничем. Наверное, он понял. Но я не знаю - что именно понял.

Проехали мимо шикарного места - Алаверди… будете в Телави - обязательно возьмите за 1-2 лари маршрутку до Алвани и, когда увидите справа монастырь - сделайте остановку, сходите туда и пофотографируйте.

Наконец этот грузин из Телави привез меня в Алвани и позвонил другу Левани, как оказалось, родственнику прекрасных людей, у которых я всегда останавливаюсь в Сигнахи, - это Гела и Майя. Левани пришел и сказал, что доехать до Омало стоит 200 лари, но желающих туда поехать у него нет, если найдет людей, то позвонит. Я сказала, что у меня есть два телефона, по которым тоже можно узнать начет туристов в Тушети, номера телефонов дали в информационном центре в Телави, куда я писала e-mail. Грузин из Телави говорит по-русски: «Зачем ей телефоны водителей? Разве я не водитель?» Я, сопровождая свои слова красноречивым жестом, говорю, что машина у него не джип, не доедет до Омало. Левани подтвердил.

Так как в данное время не было туристов и площадь Земо Алвани пустовала под солнечным зноем, я решила поехать в Сигнахи, всё равно мне нужно было в Киндзмараули.

Грузин из Телави (не называю его имени в целях конспирации) не предложил мне больше ничего. Я спросила, куда он едет дальше. Он, поняв, что со мной даже разговаривать бесполезно, а тем более что-то другое, сказал: «Я могу подвести, смотря сколько денег вы заплатите». Я говорю: «Ясно. Давайте я заплачу 5 лари пока». Заплатила. И сказала, что дальше поеду на маршрутке. Распрощались, слава Богу…

Я сидела на остановке, ко мне подошел Левани, позвонил в «Майя гестхаус», передал мне мобилу, я поговорила с хозяином, которого зовут Гела. Наконец вместо маршрутки пришла машина, я и еще трое молодых людей сели и поехали в Телави, 2 лари с человека. В Телави я загрузилась в маршрутку до Сигнахи. Там я вышла на перекрестке, и за мной приехали Гела и Майя. Как обычно в хорошем гестхаусе, у них было много туристов - традиционно из Польши. Майя всегда организовывает разные дневные поездки по Кахети, смотря что пожелают гости, и чаще это винный тур. У нее два дома, где могут заселиться туристы: первый - с балконом и прекрасным видом на Алазанскую долину, а второй - где живет ее семья и две кошки.;-)

Итак, на следующее утро мы поехали на разные дегустации… Не буду описывать этот день, приезжайте в Сигнахи и сами пробуйте вино Киндзмараули и Саперави… Красивый город в итальянском стиле, среди гор и виноградников - хорошее место для того, чтобы обдумать очередной мой грандиозный план!

Когда моя роль не вписывается в картину жизни, я из актера превращаюсь в режиссера и сценариста одновременно…

Итак, я поделилась своими планами с хозяевами гестхауса, и они его одобрили. Итак, на другое утро я поехала из Сигнахи в Телави.

Телави - главный город, откуда отходят все маршрутки в разные города и деревни Кахети. Поэтому, собираясь посетить Тушети, я приехала из Сигнахи именно туда. Чтобы пересесть на маршрутку до Пшавели. Все едут в Алвани, а я в Пшавели! Просто оттуда до Тушети ближе. Есть еще одна деревня в часе ходьбы от Пшавели, но она малонаселена и мною не исследовала. Возможно, можно стартовать и оттуда. Я не знаю!

Итак, я приехала в Телави. Не успела выйти из маршрутки, как меня встретил человек, говорящий по-английски, работающий с туристами. Он спросил, куда мне надо и предложил такси. На хорошем английском языке. Я ему сказала, тоже по-английски, что я еду в Пшавели и мне нужен такой же минибас (то есть маршрутка), как тот, на котором я только что приехала. Человек меня прекрасно понял. И, не ответив мне ничего, переключился на другого туриста, пожилого мужчину, который приехал со мной из Сигнахи. У них завязалась беседа на английском. а я поспешила искать нужную маршрутку. Путешественник никогда не теряет времени даром!

Я обычно сама подхожу ко всем, спрашивая, где нужная маршрутка, не дожидаясь, когда грузины меня спросят. А спросят обязательно, потому что все хотят спросить и помочь. Мне помог молодой грузин, он провел меня через дорогу, в другую часть автовокзала в Телави. И хотя он вряд ли разговаривал по-английски и по-русски, он поймал мне мою маршрутку, которая уже уезжала с площади. Я забралась внутрь, поблагодарив его. Протиснулась между пассажирами к задним сиденьям, как обычно принято.

- Гамарджоба, - сказал один грузин, сидящий на предпоследнем сиденье.

- Диламшвидобиса, - ответила я.

Это значит, он поздоровался, а я ему пожелала доброго утра.

Грузины говорят, что я за год хорошо научилась говорить «диламшвидобиса». И это приятно, хоть что-то я нормально и понятно говорю по-грузински.

Грузин встал и уступил мне место.

- Мадлоба, - говорю я и сажусь. Это значит «спасибо».

Едем. Тут вдруг сзади меня, с последнего ряда слышен голос:

- А вы по-русски разговариваете?

Я оборачиваюсь и вижу грузинских солдат.

- Да, - говорю я.

Тут мы разговорились. Они спросил, куда и зачем еду, и сказал, где мне сойти.

Пшавели (эта деревня, кстати, лежит примерно на высоте 400 м) произвел на меня вид тихого города, где жители неясно, где пропадают, как, впрочем, во всех деревнях. Водитель тоже принял участие в моей судьбе, помог найти дом, где туристов принимают на ночлег. Один из пассажиров сказал, что там живет его родственница и он ей позвонит и скажет, что привез туристку.

Хозяйка гестхауса была на работе, и маршрута остановилась около ее работы! Я вышла - меня уже встречали!

- Откуда вы узнали, что можно у меня остановиться? - спросила хозяйка гестхауса, вернее, дома, где она принимает своих друзей из Польши. - Кто вам посоветовал?

Tusheti

Я рассказала, что нашла в Интернете польский сайт только лишь с одним словом: «Пшавели, хомстей». И далее был польский сайт и польский адрес почты. Поэтому я и сделала вывод, что в Пшавели я не пропаду и найду, где переночевать.

Вот так мне помогли найти ночлег, так меня приняли и накормили-напоили, пожелали счастливого пути в Тушети, куда я отправилась, как только забрезжил свет, до рассвета. Обязательно поеду второй раз в Тушети, уже с друзьями, и обязательно остановлюсь у этой прекрасной женщины.

До рассвета, пока еще прохладно, я отправилась пешком в Омало. У меня есть 15 часов до заката, плеер с хорошей музыкой, мобильник с картой, штопор зачем-то и глиняная бутылка коньяка для подруги, купленная в Киндзмараули. Бутылку я оставила в Пшавели, чтобы не тащить на себе лишнее. Пусть ждет моего возвращения.))) Некоторые сомневались, что за 15 часов я дойду до Омало. Именно это время указал мне Гугль. Это не грузинское имя. Это всего лишь поисковая система, где можно составить маршрут. Теоретически. А на практике местные жители мне советовали остаться ночевать в бане наверху. Но я не собиралась этого делать. Где пройдет джип - там пройдут и мои ноги. Дорога в Омало прямая (не считая серпантина вверх и вниз, за день всего-то 2400 м набор высоты и какие-то 800 м вниз, сброс высоты) - и дорога хорошая. Для ног. Не для машины.

День 1

Попрощавшись с гостеприимной хозяйкой дома в Пшавели еще ночью, между периодами, когда лаяли собаки и кричали петухи, рано утром я проснулась до будильника - потому что первый петух опередил мой будильник на пару минут (!!!).

Зашла умыться и захватить завтрак и кофе, приготовленное хозяйкой.

Собирая вещи, я наблюдала, как небо светлеет - это был сигнал к старту.

Уже на дороге я взглянула на часы: было 4.50.

Первые машины обгоняли меня, а я старалась идти быстрее, чтобы как можно больше пройти, пока солнце не взошло и не стало жарко. Меня обогнала бетономешалка, подняв всю пыль с дороги.

Abano pass

Через пару часов я увидела воду, над которой висела табличка с грузинскими словами, которые я, конечно, пока не понимаю.

Я набрала воды, села на скамеечку около родника и позавтракала тем, что дала мне с собой хозяйка. Так что дорога будто создана для пешего туризма.

Далее шел подъем в гору. Вдруг остановилась машина с рабочими, которые строят дорогу вдоль ущелья. Они подвезли меня километров пять со скоростью, с которой я обычно хожу. А скорее всего, даже медленнее. Меня неимоверно трясло в кабине рядом с водителем и я ни секунду не пожалела, что все-таки пойду пешком. Наконец я снова стала подниматься ногами. Зона леса сменилась зоной альпийских лугов, как обычно бываетв горах. Стал попадатсяь снег, из-под котороов ытекали реки и падали вниз водопадами. склон был крутой, поднятсья и спуститься нельзя. Только один путь - по дороге. Я мешала движению джипов, кторые выныривали сзади меня из-за поворота. Я старалась отходить, насколько позволял склон. И вот я дошла до бани, где мне советовали переночевать. Дорога шла налево вниз. Но, подумав, что потом мне придется подниматься, терятьв рея, и в 15 часов тогда я никак не уложусь, я не пошла сомтреть баню. Было 11 часов - конечно же, переночевать никак нельзя. До ночи далеко. А до перевала - подать рукой. Я продолжила свой путь вверх, подхоровавшись с каким-то грузинов - то ли смотритель бани, то ли охранник, то ли еще кто. Не знаю. Через минут двадцать около меня притормозила машина с россиянами из Дагестана, которые и довезли меня до Омало, останавливаясь иногда на «выпить и закусить». Первая остановка - у памятника погибшим, вторая остановка - перевал Абано Пасс, 2,850 м над уровнем моря. Кстати, это самый высокий перевал в Грузии, куда можно заехать на машине.

Omalo

Очень скоро мои добрые соотечественники дагестанцы привезли меня к гестхаусу, в котором сами отдыхали наверняка не раз. И вдруг - ба! знакомые всё лица! - Левани из Алвани, родственник Гелы из Сигнахи. Собственной персоной! Уж не знаю, кого и когда он привез. «Что же ты не позвонила мне, когда собралась приезжать? Я бы тебя привез! Ты одна приехала?» - «Да, - говорю. - Я бы обязательно позвонила, если бы нашла еще туристов», - говорю я честно и правдиво. 1:0 в мою пользу!

Я поблагодарила дагестанцев и сказала, что иду в тот гестхаус, в который собиралась изначально. В пути они меня спрашивали не раз, знаю ли я, где остановлюсь в Омало. Конечно же, я им отвечала, что знаю.

«Пойдем в наш гестхаус, посмотришь комнату». Так сказал Левани, который, как и любой грузин, помогает туристам. Я не сказала, что я вообще комнаты не смотрю перед заселением, мне это неинтересно - главное, чтобы цена была адекватная и вода была - где угодно, хоть в ведре.

Я рассказала Левани историю, как я всю ночь слушала лай собак, затем, когда собаки уснули, проснулись петухи и меня опять разбудили. Он посмеялся и опять пригласил смотреть комнату.

Я наугад махнула рукой в направлении башен над Омало и сказала: «Нет, спасибо, я пойду в тот гестхаус».

«Зачем? Ты одна там спать будешь?»

Ну да, я и собираюсь спать одна, чтоб выспаться. Наверное Левани имел в виду «одна в гестхаусе», а вовсе не «одна в постели», но всё равно его слова звучали неоднозначно, особенно учитывая милых хороших дагестанцев, человек семь. Я представила, что все ночью будут дружно пить, и я тоже, поэтому поспешила вверх, где действительно обнаружила гестхаус. 2:0 в мою пользу.

Но увы. Телевизор и стиральная машинка были включены, все двери открыты, даже машина стояла у ворот. Но хозяев мне не удалось обнаружить.

И ушла.

Пошла в третий гестхаус в Верхнем Омало. Пожаловалась, что в том гестхаусе нет никого. Хозяин предложил показать комнату в своем доме. Опять!!! Я спросила цену. Он спросил: «Вы одна?» Одна!

Наверное он прикинул, сколько я заплатила за джип, чтобы приехать одной.))) И сказал: «Ну вообще-то 30 лари на человека без еды, но так как вы одна будете занимать два места, то с вас 60 лари». Хорошо умножает на два, не правда ли? Я только никак не пойму, почему я занимаю два места? Я такая толстая или сплю на двух кроватях одновременно или поочередно? Моюсь за двоих и заряжаю два мобильника??? Мне непонятно. А если с едой, то тоже на 2 умножать - тогда мне два завтрака и два ужина. В общем, я сказала: «60 лари это очень много, если никак я не могу занять место на одного человека, тогда я ухожу».

И ушла.

Обидно, да? Почему я должна платить за двоих, если я одна??? Вернее, наоборот, - обидно другое, если я плачу за двоих, почему я одна?

Я ушла в Нижнее Омало. Искать хозяйку - женщина от женщины вряд ли будет драть за комнату втридорога. Да если честно, мне приятнее выложить большую сумму женщине, чем мужчине. И называйте меня как угодно!

И увидела я домик, похожий на теремок, я даже подумала, что это детский сад. И коляски детские стоят. Где дети - там и женщина. На домике надпись: «Keselo». Я вошла во двор. Там было двое детей и две девушки, одна из них сказала мне цены, а так как я одна, то цена вместе с завтраком и ужином возросла всего на 10 лари - не вдвое. Итак, если вверху с меня требовали (не знаю по каким соображениям) 60 лари без еды, то здесь получилось 40 лари с завтраком и обедом. 3:0 в мою пользу!

Я сказала, что остаюсь на 4 ночи. Как раз хватит, чтобы не спеша осмотреть и пофотографировать все деревни Тушети - за исключением, может быть, самых отдаленных.

Посмотрим, когда придет Нино, хозяйка, как изменятся цены.

На стене висит инструкция для туриста, что можно и что нельзя делать в гестхаусе.

Tusheti

Пришла хозяйка и подтвердила цену - 40 лари. Но сказала, что с последней ночью могут быть проблемы ибо всё забронировано. Что ж, может удастся посмотреть все за два дня?

Приехала женщина из Испании, сказала что у нее нет денег оставаться надолго, так как заплатила 50 лари, чтобы доехать сюда и столько же надо заплатить, чтобы уехать обратно в Телави. Пришла израильская пара, с которыми испанка приехала в Тушети.

Сегодня вечером отдохнули, а завтра израильская пара едет в другую деревню ночевать, а мы с испанкой собрались исследовать ближайшие деревни и фотографировать друг друга.

А послезавтра мы кто как идем в самые отдаленные деревни, именно мимо них проходит путь в Хевсурети.

Наши соседи по гестхаусу - девушки из Польши и Румынии, на своей машине едут именно туда, посмотреть башни, церкви, а потом отправиться обратно, в Телави.


День 2

Вчера хорошо посидели вшестером за бутылочкой домашнего белого вина… Уснула с необычным ощущением полного желудка.

Иногда я встречаю пожилых, но очень активных женщин из Европы, которые путешествуют в одиночку. Я смотрю на них и думаю, что вот такой я буду лет в 70, ну, при условии если доживу, конечно…

Ночью спалось прекрасно! Наш гестхаус Keselo расположен очень удачно - между Нижним Омало и Верхним Омало, поэтому ни собаки, ни петухи не беспокоили: тихое место, чтобы выспаться после тяжелого дня.

Бочорна

Мы вдвоем с женщиной из Испании хотели пойти в Дикло, но так как шел дождь, она решила остаться и подождать солнца. Израильтяне уехали в Верховани ночевать, пообещав вернуться, а девушки из Румынии и Польши отсыпались после вчерашней дороги - нелегко водить машину по ущелью, над обрывами, на краю жизни и смерти, где одним сантиметром ошибешься - и попрощаться не успеешь… А они первый раз ехали по такой дороге.

В общем, никто мне компанию не составил сегодня, как, впрочем, и завтра, так как все уезжали обратно в Телави - а испанка даже с моим знакомым водителем Левани…

Сначала я пошла в деревню Бочорна, затем в Дочу, надеясь прийти к обеду и сгонять в Дикло - это в другой стороне от Омало. Но стартовав пешком в 9 утра, я пришла обратно лишь в 17.10.

С утра погода радовала лишь прохладой и живописными облаками внизу ущелья, таинственный туман висел впереди на дороге, а сверху накрапывал дождик… Обратно я шла той же дорогой, но с другой погодой: солнцем и облаками на ярко-синем небе. Нравятся мне радиальные маршруты.

Dochu village

Дочу - интересная деревня, расположенная под трассой, так что из окна джипа ее не увидеть, да и когда идешь пешком, не сразу найдешь. Тропинка в деревню начинается чуть дальше, спускается через лес в деревню, но спуститься и подняться по ней можно только в хорошей обуви. Оттуда хорошо видно две другие деревни - на другой стороне ущелья, а одной даже красивую церковь, но идти туда надо с большим запасом времени,. а также воды и еды. И лучше с палаткой.

Надеясь дойти до Дикло вечером, я опять просчитатась - лишь за два часа дошла до Шенако, а обратно в Омало вернулась как раз к ужину, когда почти стемнело. Вернее, успела к окончанию ужина. Все волновались, ожидая меня, но хозяйка знала, что я не пропаду, здесь люди всегда помогают, приглашают на ночлег, если что.

Бочорна

Так, водитель джипа, который сегодня привез немецких туристов в Верхнее Омало, подбросил меня до Шенако и предложил остаться на ночь у него в доме. Но мне надо было возвращаться…


День 3

Сегодня с утра все уезжают обратно в Телави, а я пошла в Дартло.

Сегодня я не буду ставить рекорды, а буду медленно наслаждаться природой…

Дорога в Дартло шла через лес, где я встретила двух польских туристов, направляющихся туда же. Через три часа я дошла до Дартло и покушала суп за 4 лари. Судя по всему, харчо. Но я не уверена.

Далее поднялась в Квавло и посмотрела оттуда на Дано. В Квавло есть два пути - длинный, для джипов, и короткий - тропинка на холм. Когда я поднялась, три туриста уже были там. Как они меня опередили??? Я же видела их внизу! Но самое ужасное, что это пустынное труднодоступное место просто наводнено туристами!!! Когда я спускалась, встретила огромную группу, кажется, из Израиля.

На мой взгляд, Квавло красивее, чем Дартло, но там все разрушено, хотя одна башня стоит в лесах - ее отремонтировали, и скоро она предстанет во всей красе. Надо было спешить - вернуться в Омало к ужину. Я не спеша двинулась обратно. Но не прошло и пары часов, как в лесу около меня остановилась машина и меня подбросили до Омало, до моего гестхауса. Эти люди едут завтра утром в Дикло, а потом в Тбилиси. Может, подвезут меня до Пшавели? За ужином познакомилась с парой из Англии! Приятно слушать английский у англичан…

Dartlo

День 4

В 7 утра я позавтракала и около 8 пошла в сторону Дикло. Уже в лесу, на другой стороне реки меня обогнали туристы из Польши! Пешком! Те самые, которые вчера оказались раньше меня в Квавло!!!!! Мир тесен!!!!

С ними был грузинский гид. Ну, взять гида - за 35 лари на группу - это недорого.

Но вот машина с чехом и грузином, которые меня вчера хорошо подвезли до Омало, остановилась, и они, как и вчера, помогли мне быстро достичь цели - Дикло. А вначале мы посмотрели деревню Шенако и древнюю церковь, которая была закрыта. И не просто закрыта, а вход перегорожен досками, как воротами, которые, конечно, можно было перелезть, но вряд ли это было бы одобрено местными жителями. Женщинам в Тушети заходить в церковь запрещено. Но мужчинам можно. Я думаю, местные показали бы церковь, а грузинский гид полякам наверняка открывал двери - но только мужчинам.

Diklo

Далее мы приехали в Дикло, по пути фотографируя все вокруг. Башен и красоты неописуемой, как в Дартло и Квавло, не оказалось. Но в нескольких километрах по другую сторону холма башни есть, но до них надо идти. Времени у нас не было, им надо было ехать в Тбилиси, а мне в Пшавели. Да и, судя по слухам, башни находятся на границе с Россией, поэтому к ним подойти нельзя, хотя я лично в этом сомневаюсь. Жаль, что лично не проверила. Ну, что ж, значит в следующий раз с них и начну!

Итак, мы поехали обратно, через перевал к цивилизации. После перевала телефон мой неожиданно поймал сеть на пару минут и я позвонила в Пшавели, чтобы меня ждали…

Мои расходы в Тушети. Получилось, что я потратила так же, как за тур на два дня.

Tusheti

1 день
«Тбилиси - Телави» маршрутка 7 лари
«телави - пшавели» 1 Лари
комната и еда в Пшавели 30 лари

2 день
«телепортация» из Пшавели в Омало.
Омало: комната + завтрак и ужин 40 лари

3 день
омало: комната и еда 40 лари

4 день
Омало: комната еда 40 лари;
обед: суп в Дартло 4 Лари

5 День
«телепортация» обратно в Пшавели из Омало.
Пшавели: комната и еда - 30 лари

6 день
маршрутки до Тбилиси 1+7 = 8 лари

_____________

Итого: 200 Лари (за 4 дня В Тушети)

ВЫВОД.

Ехать на выходные в Тушети можно. Но только на машине!!!

1 День: Выезд из Тбилиси, Омало - Дартло - Квавло- Омало.

ночь в Омало

2 День: Рано Утром Омало - Шенако - Дикло - Шенако - Омало. Возвращение В Тбилиси.

те Турагенства, которые предлагают посмотреть за два дня только Дикло и Дочу, неправы.